ремонт передней вилки мотоцикла урал сколько заливать масла

В начале накручиваеш корпус сальника без сальника на сам стакан вилки ,затем сальник в него вставляеш,затем кольцо сальника,затем войличный пыльник,потом резиновый пыльник вставляем в гайку конусом вниз,смазываем перо вилки маслом и натягиваем пыльник с гайкой к стакану вилки,и все закручиваем ,и ни каких приспособлений не надо,а на счет зазоров скажу:это тепловой зазор если сильно затянуть пошень амортизатора,при интенсивной езде по плохой дороге вилка тоже греется,и при нагреве поршень может лопнуть вот и все.Конструкция амортизатора очень древняя и наи простейшая.Если хотите сделать вилку мягче:масло по жиже,на цилиндр амора нижнюю часть ставим от днепра-в ней три выпускных отверстия а не два как в ураловской,еще можно поставить два поршенька в амор без всякой переделки,тогда на отбой она лучше работает,и еще при ремонте гидравлики не забывайте чистить отверстие с боку цилиндрика амортизатора,только дупло не раздолбайте тогда ни че работать не будет,и ставим цилиндрик отверстием вверх а не вниз

Больше нечего добавить. Все просто, если делать по упомянутой инструкции. Но еще раз повторюсь, следим за передней вилкой своего мотоцикла, ведь в ней ваша жизнь на дороге и это не громко сказано, а чистой воды правда.

Доброго времени суток! Так же потекла вилка и именно правое перо, до суппорта пока не дотекло. что интересно под пыльником, справа, ржавчины нет и не было, но маслянно, а слева масла нет но пружинка ржавая. пыльник новый выполняет свою функцию, а старый и воду пропустит и не даст ей испариться. И еще в дополнение обнаружил люфт со стуком в вилке, ( не мост)"спецы" сказали что тефлоновые вкладки сработаны. Так, что вашу инструкцию по разборке принял к использованию спасибо.

Жесткая работа передней вилки обычно наблюдается в начальный период эксплуатации - во время обкатки. В качестве временной меры в этот период допускается заливка меньшего количества масла или масла с меньшей вязкостью. Если же и после обкатки вилка работает жестко, следует определить и устранить причину неисправности, которой может быть:

       Сборка производится в обратном порядке. При этом следует обращать внимание на состояние резиновых уплотнительных колец - кольца даже с небольшими повреждениями не следует устанавливать на вилку, так как они будут вызывать течь масла. После сборки рекомендуется отпустить стяжные болты нижнего мостика и слегка постучать по нему молотком, а затем снова затянуть болты - этим устраняются возникающие при сборке перекосы.

Течь масла. При нормальной работе передней вилки несущая труба слегка смазывается маслом, которое в небольшом количестве собирается на гайке сальника. Это нормальное явление, поэтому следует лишь периодически протирать переднюю вилку и добавлять масло в гидроамортизатор. Однако если имеется значительная течь и масло заливает крыло, перья, колесо или другие детали, то следует найти и устранить причину неисправности. Возможны следующие причины:

       Внутрь несущей трубы вставлена витая цилиндрическая пружина, которая нижним торцом опирается на поршень штока и таким образом воздействует через подвижную трубу вилки на ось колеса. Верхним торцом пружина опирается на гайку, ввернутую в резьбовую часть несущей трубы. В нижней части подвижных труб имеются отверстия для оси колеса и прорези, благодаря которым при заворачивании стяжных болтов ось фиксируется в подвижных трубах. В нижней части подвижных труб имеются резьбовые отверстия для слива амортизаторной жидкости. При желании на вилку можно установить подрессоренный (верхний) щиток переднего колеса. От передней вилки дорожных мотоциклов ММВЗ предыдущих моделей она имеет основное отличие в том, что выполнена по прогрессивной безвтулочной схеме, когда подвижные трубы перемещаются непосредственно по поверхности основных (или несущих) труб.

Сопротивление амортизатора передней вилки может уменьшиться, если мотоцикл эксплуатируют в очень жаркую погоду. Вязкость масла существенно уменьшается, амортизатор не сможет погасить сильные удары, и вилка дойдет до жесткого упора. Для таких временных условий эксплуатации сопротивление амортизаторов можно увеличить самим, залив в вилки масло большей вязкости. Амортизатор будет безотказно работать при эксплуатации в условиях высоких температур. При таких низких температурах вязкость намного возрастает, и вилка будет, наоборот, слишком жесткой.

Замена направляющих втулок показана на рис. Новые втулки надевают после установки накидной гайки, ушютни-тельного кольца и верхней втулки подвижного наконечника. Вместе с распорной втулкой их устанавливают в нужное положение (с помощью втулки большого внутреннего диаметра) и потом фиксируют от смещения стопорным кольцом на нижнем конце неподвижной трубы (рис. Надевают подвижный наконечник, на его верхний конец навинчивают накидную гайку (рис. Масло заливают, вывернув полностью гайку на верхнем конце подвижной трубы.

Самой обычной неисправностью вилки кроме плохой амортизации является износ направляющих втулок на неподвижной трубе. Признаком износа является свободное качание подвижного наконечника при нажатии на его нижний конец. Неисправность легко можно устранить, установив новые направляющие втулки. Однако прежде всего необходимо снять изношенные втулки. Вынув стопорное кольцо (рис. Накидную гайку тоже снимают с неподвижной трубы (рис. Необходимо обратить внимание на уплотнительное кольцо, надетое на неподвижную трубу между накидной гайкой и втулкой подвижного наконечника. Если требуется, то можно заменить осевшие пружины или их кожухи.

Слабое сопротивление амортизатора подвески вызвано.недостаточным количеством масла в амортизаторе. Масло может вытекать через неплотности в нижнем конце подвижного наконечника либо через негерметичный сальник в накидной гайке, если винт не полностью прилегает опорной поверхностью головки или он слишком длинный и его нельзя как следует затянуть, или же шайба под его головкой прилегает не по всей окружности (у нее поврежден край). Поверхности следует выровнять, обеспечив их правильный cтык, а тем самым и уплотнение. Если сальник в гайке уплотнения непригоден, необходимо заменить или его, или гайку уплотнения в сборе.

Хочу обратить ваше внимание на то, что заводские рекомендации по поводу масла годятся только для новых, неизношенных амортизаторов. По мере износа деталей увеличиваются зазоры и с рекомендованным маслом вилка может стучать. Масло нужно подбирать по вязкости для ваших амортизаторов и для конкретных условий эксплуатации.

Задняя подвеска. Она состоит из маятниковой вилки (рычага) и двух пружинно-гидравлических амортизаторов. Вилка качается в раме мотоцикла на двух соосных цапфах - правая является неотъемлемой частью вилки, а левая (рис. Опорные шарниры вилки образованы двумя парами резиновых втулок, зажатых в проушинах рамы между шайбами посредством защитного стакана и болта.

Если нижняя часть пера (наконечник) сильно качается относительно верхней, вероятно, износились втулки труб или сдвинулась нижняя втулка. В этих случаях перья надо разобрать, как указано в инструкции, а втулки - заменить или поставить на место. Разборку надо сделать и в том случае, когда обнаружена утечка жидкости из амортизатора (что приводит к жестким ударам в подвеске при переезде препятствий) из-за повреждения или износа сальников. После разборки детали следует промыть, внимательно осмотреть и обмерить. Вилка будет работать нормально, если размеры деталей соответствуют приведенным в таблице.

Они обладают более высокой надежностью и прочностью. Порядок их разборки и сборки, а также возможные неисправности приведены в инструкции, добавим только, что особое внимание надо обращать на состояние деталей клапанов. Их диски должны быть совершенно плоскими и полностью прилегать к сопрягаемым поверхностям корпусов и поршней. Чтобы обеспечить это условие, детали желательно притереть.

Если есть подозрение, что вилка деформирована, следует проверить параллельность оси ее крепления и оси колеса, для этого в вилку вставляют ось колеса и съемную цапфу, которую закрепляют стяжными болтами. Ставят собранный узел на две призмы и на поверочной плите при помощи штангенрейсмуса определяют положение осей при горизонтальном и вертикальном расположении вилки. В противном случае перья вилки правят, проверяя при этом отсутствие трещин.

Если след мела на ободе.виден только на одном участке — ступица смещена относительно центра. В первом случае нужно ослабить спицы на той стороне обода, где следов мела нет. При этом в середине участка ниппели надо ослаблять больше, а по мере удаления от нее — меньше. На той же стороне, где есть следы мела, спицы надо подтянуть, прид??рживаясь того же принципа. После этого протрите обод... и начните всё сначала.

К ступице сбоку крепится плоский стальной диск. Этот Дису обнимает жесткая скоба, закрепленная на пере передней вилки или маятника. Внутри скобы по обе стороны диска располагаются тормозные колодки с накладками. В накладуи упираются поршни рабочих цилиндров. Когда в системе создается давление, поршни прижимают накладки к диску, начинается торможение.

В крышку или щит тормоза, отлитую обычно из алюминиевого сплава, залит неподвижный упор тормозных колодок. На крышке имеется прилив, с помощью того она фиксируется на пере передней вилки или маятника и не может провернуться.

Эффект торможения достигается за счет использования сил трения, возникающих между накладками, тормозных колодок и поверхностью трения, жестко связанной со ступицей колеса. Если эта поверхность представляет собой барабан — тормоз называют барабанным; если диск — дисковым. Соответственно, тормозные колодки для барабанных тормозов имеют форму сегментов, наружная поверхность которых копирует поверхность барабана; для дисковых тормозов применяются плоские колодки. Но колодка — это лишь прочная металлическая основа. На нее наклёпывается, а в последнее время все чаще наклеивается тормозная накладка, сделанная из особого фрикционн??го материала, обладающего высоким коэффициентом трения. Накладка должна всей поверхностью прилегать к барабану или диску: неплотное прилегание снижает эффективность тормозов.

436.8007ms

Похожие статьи